Mecánica: Cambiar Pastillas de Freno (Paso a Paso).

Cambio de pastillas de freno:

Cambiar las pastillas es algo relativamente sencillo que podemos hacer por nuestra cuenta si tenemos las ideas claras y la herramienta necesaria.

Inauguramos nuestra nueva sección HTM (Hazlo Tú Mismo) con una sencilla operación de mantenimiento que te puede ahorrar una visita al taller. Pero ojo, el cambio de pastillas afecta a una parte vital de la moto y tenemos que hacerlo muy bien. Lo primero es revisar la superficie de contacto con el disco, es decir cómo de gastado está el ferodo. Es una operación sencilla porque se ve observando la pinza; 2mm. es la medida formal y límite en la que debemos actuar de urgencia. Ten en cuenta que las pastillas deben cambiarse todas a la vez en un mismo eje. Si ves que el desgaste de las pastillas es muy dispar puede ser que algo no esté funcionando bien y deberías acudir al taller para que lo revise un profesional. 

Debe evitarse que una pastilla desgastada llegue a rayar el disco. Esto sucederá cuando, por apurarlas demasiado, el ferodo (la parte de la pastilla que ejerce fricción sobre el disco) desaparezca por completo y la parte metálica de la pastilla roce metal contra metal. Si se rayase un disco de freno la avería nos costaría bastante más que una pastilla, cuyo precio puede oscilar entre 15 y 45 euros.

Para esta operación necesitamos un alicate, un destornillador y una llave del tipo necesario para soltar la pinza de freno, que varía según la moto.

Lo primero es soltar la pinza (normalmente con una llave hexagonal o allen). Para poder extraer las pastillas gastadas es necesario separarlas para dejar sitio a las nuevas y lo haremos a poder ser con la mano, presionando los pistones hacia dentro. Si no fuésemos capaces nos podemos ayudar de un destornillador, pero con cuidado de no mellar nada. Hay que retirar con cuidado la grapa encargada de que el pasador se desplace. Tiraremos del pasador con el alicate memorizando su posición para volver a colocarlo exactamente igual. Esta pieza es la encargada de que las pastillas queden fijadas en la posición correcta.
Extraemos las pastillas viejas, lo que no deberíasuponer ninguna dificultad. Ya puestos, podemos aprovechar para limpiar las pinzas. Bombea la maneta con cuidado hasta que notes que el pistón o los pistones han salido lo suficiente para distinguir una parte limpia y otra sucia. No te pases o podría llegarse a salir un pistón... y entonces tendrías un problema. Esto sucede por el polvo que se desprende de las pastillas al desgastarse, y ya puestos limpiándolos nos aseguraremos buen tacto de freno y evitaremos posibles averías intenas en la pinza. Para hacer esta limpieza hay productos específicos que puedes adquirir en cualquier tienda de recambios, normalmente en formato spray, y para aplicar el limpiador puedes usar un cepillo de dientes (aprovecha si tienes el tuyo gastado... y así compras uno nuevo para ti).

El siguiente paso es volver a fijar la pinza: para dejarla bien anclada apretaremos los dos tornillos por igual con la mano y a continuación terminamos de apretar con la llave ejerciendo más presión cada vez y de forma alternativa en cada uno: un cuarto de vuelta en el de arriba seguido de otro cuarto de vuelta en el de abajo y así sucesivamente hasta que notes que están bien firmes. Si tuviéramos a mano una llave dinamométrica podríamos aplicar el par de apriete exacto recomedado por el fabricante, que sería lo ideal para no trabajar "al tacto", pero siendo cuidadosos con el método que indicamos debe ser suficiente.
Es importante bombear desde la maneta de freno para que los pistones vayan a su sitio y las pastillas hagan contacto con el disco. De todos modos recuerda que las pastillas hay que rodarlas durante los primeros kilómetros para que sus prestaciones sean óptimas. Un buen rodaje de pastillas se hace frenando con más suavidad de la habitual, por lo que un paseo relajado, en el que además comprobarás que todo lo que has tocado funciona como debe, es una buena idea. En ese paseo ten cuidado y anticípate, porque las pastillas en rodaje no frenan al cien por cien y por otro lado si abusamos lo que podemos provocar es que las pastillas se cristalicen y no frenen bien.

Un último apunte: cuando las pastillas van perdiendo grosor, debido al desgaste normal, el nivel del líquido de frenos baja  porque el bombín se desplaza y el líquido va ocupando ese espacio. Ahora que ya tienes tu flamante juego de pastillas instaladas debes comprobar el nivel del depósito antes de lanzarte a la aventura de frenar por primera vez. Si ves que queda bajo sería buena idea rellenar con líquido del mismo tipo, y si tienes dudas o quieres hacer las cosas bien lo ideal sería aprovechar para cambiar el líquido. Pero eso será materia de un futuro HTM (Hazlo Tú Mismo)...

Mecánica: Cambiar Liquido/Latiguillos de Frenos (Paso a Paso).

Metodo 1: Como Cambiar/Purgar Liquido de frenos: 

Cuando el líquido de frenos cambia de ese precioso color “cerveza rubia” a “cerveza tostada” es momento de cambiarlo. Es un coñazo ya que la entrada de aire en el circuito crea efecto esponja y disminuye la eficacia de la frenada, además hay que tener mucho cuidado de no derramar líquido que como sabemos es el líquido más corrosivo de nuestra moto.


Os muestro una manera sencilla para hacerlo ya que por una parte evitamos derramamientos teniendo un poco de cuidado, y segundo evitamos la entrada de aire y tener que estar purgando el circuito.
Necesitaremos:

•  Líquido de frenos con la especificación DOT4.
• Una llave fija de 8.
• Macarrón/ tubo transparente flexible con un diámetro interior de 4mm, se compra en cualquier ferretería.
• Una botella de plástico recortada.
• Destornillador de estrella
• Una cerveza para refrescar la garganta tras semejante esfuerzo

Primero os pongo una foto del circuito:

lo que hacemos es, primero echar un poco de líquido de frenos en el fondo de la botella de plástico. Después, quitamos los capuchones de los tornillos de purgado de las pinzas de freno


colocamos el tubo de plástico en ellos y el otro extremo lo sumergimos en el líquido de la botella de plástico. esto lo hacemos para que al circuito le cueste entrar aire de retorno

abrimos la tapa de la bomba de freno con cuidado al quitar la tapa y la junta de que no se derrame líquido

Ahora el procedimiento es el siguiente:
Aflojamos los tornillos de purgado con la llave fija de 8 sujetando con una mano el tubo de plástico para que no gire (yo tenía la mano ocupada con la cámara.

Hacemos lo mismo en la otra pinza.

Al hacer esto ya empezará a salir el líquido de freno
Empezamos a bombear con la maneta de freno echando líquido nuevo al mismo tiempo y asegurándonos que la bomba nunca se queda sin líquido o entrará aire en el circuito.

Al ser líquidos de la misma densidad y al echarlo poco a poco, éstos no se mezclan.
Cuando veamos que por los tubos plásticos sale el líquido nuevo con el estupendo color “cerveza rubia” ya habremos acabado.

Como los tubos de plástico siempre tuvieron líquido no hace falta purgar, apretamos los tornillos con la llave de 8.

Quitamos los tubos y colocamos los capuchones.

 Comprobamos el nivel del líquido de frenos, colocamos la tapa y listo.

Tenemos que tener cuidado con las primeras frenadas, tratando de que sean lo más progresivas y prestando especial atencióna frenazos incorrectos.



Metodo 2: Cambiar Latiguillos de los Frenos y el liquido de frenos: Utilizando jeringuilla:

Cómo cambiar los latiguillos y el líquido de frenos de una moto

Comenzaremos a mejorar la frenada cambiando los latiguillos de goma originales por unos metálicos inextensibles.

Hay dos opciones

a)  En configuración de origen: Sale una línea de la bomba y se divide en dos al llegar a las pinzas.

b) Dos líneas independientes desde la bomba de freno.

Nosotros hemos optado por dos líneas independientes, y en el líquido de frenos, un DOT 4 de altas prestaciones, para aguantar mejor las altas temperaturas a las que someteremos los frenos en circuito.

Materiales necesarios:

1. La moto.
2. Líquido de frenos DOT4.
3. Latiguillos metálicos.
4. Llave fija del 8.
5. Jeringuilla de 100 ml con tubo flexible.
6.  Bote sangrador.
7. Juego de llaves de vaso y carraca para soltar los racores.
8. Trapos viejos y papel.

¡Comenzamos!

Parte 1: Cambio de latiguillos

Si disponemos de caballetes, los usaremos para trabajar más cómodo con la moto recta y un poco más elevada del suelo.

Sacamos del embalaje los latiguillos con sus racores y arandelas. Para la ocasión, hemos optados por unos metálicos con funda en color rojo de la casa Goodbridge.

Ahora es importante identificar cuál de los latiguillos es el izquierdo, que será mas corto, y cual el derecho. Con ello nos evitaremos sorpresas cuando lo montemos y veamos que el izquierdo se queda muy tenso y el derecho flojo.

 

Llegados a este punto, hay que vaciar el circuito para sustituir los latiguillos, lo haremos con ayuda de la jeringa sacando el líquido del depósito. Pero antes protegeremos la zona para evitar que caiga accidentalmente algo a la pintura y nos la deteriore.

 Procederemos con ayuda de la jeringa y, abriendo los purgadores, a vaciar succionando el líquido que queda en los latiguillos. Soltamos los puntos de sujeción al guardabarros y el que suele haber en la tija inferior.

Desmontamos los racores de las pinzas y con un trapo evitamos que se derramen restos de líquido. Luego, con un poco de cinta aislante, encintamos para que no esté goteando.

Soltamos el racor de la bomba y nos fijamos bien por dónde van los de origen para pasar después los metálicos.

Ahora es el turno de poner los nuevos. Cada racor debe ir con dos arandelas de cobre suministradas en el kit.

Colocamos los terminales a la bomba y comprobamos que quedan alineados y no se van a cruzar después al llegar a las pinzas.

Ahora a su correspondiente pinza.

Comprobamos una vez mas que no hay tiranteces ni roces y apretamos al par indicado por el fabricante.
Parte 2: Llenado y sangrado del circuito

Llenamos el deposito con líquido nuevo y lo vigilamos durante todo el proceso, rellenando de vez en cuando para que no se quede vacío.

Los que tengamos bomba radial debemos comenzar a purgar por ella. Para ello, abrimos el purgador y con la jeringuilla succionamos hasta que salga el líquido sin burbujas. Cerramos el purgador (si salen burbujas pequeñitas no te preocupes, cuando esté todo lleno volveremos para purgar).

Repetimos la misma operación en ambas pinzas. ¡Acuérdate de vigilar el nivel del liquido! 

Una vez lleno el circuito de frenos, vamos a sangrarlo para evitar que nos queden burbujas de aire. Primero sangramos la bomba, para ello:

- Bombeamos tres o cuatros veces.
- En el último bombeo dejamos la maneta apretada.
- Sin soltar la maneta, abrimos el sangrador de la bomba (aquí interviene el bote que conectamos al sangrador mediante un tubo) y sale el liquido con más o menos burbujas.
- Con la maneta haciendo tope y sin soltarla, cerramos el sangrador.

Repetimos un par de veces y hacemos lo mismo en cada pinza. Cuando ya no nos salga aire, damos un repaso a todo comprobando que no hay pérdidas y que todo está apretado en su sitio, y el nivel del depósito sin pasarse del máximo.

Terminamos con una prueba dinámica, despacio y con cuidado para hacernos al tacto de la nueva frenada.

...espero os haya servido de ayuda! :-)