Mecánica: Cambiar Pastillas de Freno (Paso a Paso).

Cambio de pastillas de freno:

Cambiar las pastillas es algo relativamente sencillo que podemos hacer por nuestra cuenta si tenemos las ideas claras y la herramienta necesaria.

Inauguramos nuestra nueva sección HTM (Hazlo Tú Mismo) con una sencilla operación de mantenimiento que te puede ahorrar una visita al taller. Pero ojo, el cambio de pastillas afecta a una parte vital de la moto y tenemos que hacerlo muy bien. Lo primero es revisar la superficie de contacto con el disco, es decir cómo de gastado está el ferodo. Es una operación sencilla porque se ve observando la pinza; 2mm. es la medida formal y límite en la que debemos actuar de urgencia. Ten en cuenta que las pastillas deben cambiarse todas a la vez en un mismo eje. Si ves que el desgaste de las pastillas es muy dispar puede ser que algo no esté funcionando bien y deberías acudir al taller para que lo revise un profesional. 

Debe evitarse que una pastilla desgastada llegue a rayar el disco. Esto sucederá cuando, por apurarlas demasiado, el ferodo (la parte de la pastilla que ejerce fricción sobre el disco) desaparezca por completo y la parte metálica de la pastilla roce metal contra metal. Si se rayase un disco de freno la avería nos costaría bastante más que una pastilla, cuyo precio puede oscilar entre 15 y 45 euros.

Para esta operación necesitamos un alicate, un destornillador y una llave del tipo necesario para soltar la pinza de freno, que varía según la moto.

Lo primero es soltar la pinza (normalmente con una llave hexagonal o allen). Para poder extraer las pastillas gastadas es necesario separarlas para dejar sitio a las nuevas y lo haremos a poder ser con la mano, presionando los pistones hacia dentro. Si no fuésemos capaces nos podemos ayudar de un destornillador, pero con cuidado de no mellar nada. Hay que retirar con cuidado la grapa encargada de que el pasador se desplace. Tiraremos del pasador con el alicate memorizando su posición para volver a colocarlo exactamente igual. Esta pieza es la encargada de que las pastillas queden fijadas en la posición correcta.
Extraemos las pastillas viejas, lo que no deberíasuponer ninguna dificultad. Ya puestos, podemos aprovechar para limpiar las pinzas. Bombea la maneta con cuidado hasta que notes que el pistón o los pistones han salido lo suficiente para distinguir una parte limpia y otra sucia. No te pases o podría llegarse a salir un pistón... y entonces tendrías un problema. Esto sucede por el polvo que se desprende de las pastillas al desgastarse, y ya puestos limpiándolos nos aseguraremos buen tacto de freno y evitaremos posibles averías intenas en la pinza. Para hacer esta limpieza hay productos específicos que puedes adquirir en cualquier tienda de recambios, normalmente en formato spray, y para aplicar el limpiador puedes usar un cepillo de dientes (aprovecha si tienes el tuyo gastado... y así compras uno nuevo para ti).

El siguiente paso es volver a fijar la pinza: para dejarla bien anclada apretaremos los dos tornillos por igual con la mano y a continuación terminamos de apretar con la llave ejerciendo más presión cada vez y de forma alternativa en cada uno: un cuarto de vuelta en el de arriba seguido de otro cuarto de vuelta en el de abajo y así sucesivamente hasta que notes que están bien firmes. Si tuviéramos a mano una llave dinamométrica podríamos aplicar el par de apriete exacto recomedado por el fabricante, que sería lo ideal para no trabajar "al tacto", pero siendo cuidadosos con el método que indicamos debe ser suficiente.
Es importante bombear desde la maneta de freno para que los pistones vayan a su sitio y las pastillas hagan contacto con el disco. De todos modos recuerda que las pastillas hay que rodarlas durante los primeros kilómetros para que sus prestaciones sean óptimas. Un buen rodaje de pastillas se hace frenando con más suavidad de la habitual, por lo que un paseo relajado, en el que además comprobarás que todo lo que has tocado funciona como debe, es una buena idea. En ese paseo ten cuidado y anticípate, porque las pastillas en rodaje no frenan al cien por cien y por otro lado si abusamos lo que podemos provocar es que las pastillas se cristalicen y no frenen bien.

Un último apunte: cuando las pastillas van perdiendo grosor, debido al desgaste normal, el nivel del líquido de frenos baja  porque el bombín se desplaza y el líquido va ocupando ese espacio. Ahora que ya tienes tu flamante juego de pastillas instaladas debes comprobar el nivel del depósito antes de lanzarte a la aventura de frenar por primera vez. Si ves que queda bajo sería buena idea rellenar con líquido del mismo tipo, y si tienes dudas o quieres hacer las cosas bien lo ideal sería aprovechar para cambiar el líquido. Pero eso será materia de un futuro HTM (Hazlo Tú Mismo)...

Mecánica: Cambiar Liquido/Latiguillos de Frenos (Paso a Paso).

Metodo 1: Como Cambiar/Purgar Liquido de frenos: 

Cuando el líquido de frenos cambia de ese precioso color “cerveza rubia” a “cerveza tostada” es momento de cambiarlo. Es un coñazo ya que la entrada de aire en el circuito crea efecto esponja y disminuye la eficacia de la frenada, además hay que tener mucho cuidado de no derramar líquido que como sabemos es el líquido más corrosivo de nuestra moto.


Os muestro una manera sencilla para hacerlo ya que por una parte evitamos derramamientos teniendo un poco de cuidado, y segundo evitamos la entrada de aire y tener que estar purgando el circuito.
Necesitaremos:

•  Líquido de frenos con la especificación DOT4.
• Una llave fija de 8.
• Macarrón/ tubo transparente flexible con un diámetro interior de 4mm, se compra en cualquier ferretería.
• Una botella de plástico recortada.
• Destornillador de estrella
• Una cerveza para refrescar la garganta tras semejante esfuerzo

Primero os pongo una foto del circuito:

lo que hacemos es, primero echar un poco de líquido de frenos en el fondo de la botella de plástico. Después, quitamos los capuchones de los tornillos de purgado de las pinzas de freno


colocamos el tubo de plástico en ellos y el otro extremo lo sumergimos en el líquido de la botella de plástico. esto lo hacemos para que al circuito le cueste entrar aire de retorno

abrimos la tapa de la bomba de freno con cuidado al quitar la tapa y la junta de que no se derrame líquido

Ahora el procedimiento es el siguiente:
Aflojamos los tornillos de purgado con la llave fija de 8 sujetando con una mano el tubo de plástico para que no gire (yo tenía la mano ocupada con la cámara.

Hacemos lo mismo en la otra pinza.

Al hacer esto ya empezará a salir el líquido de freno
Empezamos a bombear con la maneta de freno echando líquido nuevo al mismo tiempo y asegurándonos que la bomba nunca se queda sin líquido o entrará aire en el circuito.

Al ser líquidos de la misma densidad y al echarlo poco a poco, éstos no se mezclan.
Cuando veamos que por los tubos plásticos sale el líquido nuevo con el estupendo color “cerveza rubia” ya habremos acabado.

Como los tubos de plástico siempre tuvieron líquido no hace falta purgar, apretamos los tornillos con la llave de 8.

Quitamos los tubos y colocamos los capuchones.

 Comprobamos el nivel del líquido de frenos, colocamos la tapa y listo.

Tenemos que tener cuidado con las primeras frenadas, tratando de que sean lo más progresivas y prestando especial atencióna frenazos incorrectos.



Metodo 2: Cambiar Latiguillos de los Frenos y el liquido de frenos: Utilizando jeringuilla:

Cómo cambiar los latiguillos y el líquido de frenos de una moto

Comenzaremos a mejorar la frenada cambiando los latiguillos de goma originales por unos metálicos inextensibles.

Hay dos opciones

a)  En configuración de origen: Sale una línea de la bomba y se divide en dos al llegar a las pinzas.

b) Dos líneas independientes desde la bomba de freno.

Nosotros hemos optado por dos líneas independientes, y en el líquido de frenos, un DOT 4 de altas prestaciones, para aguantar mejor las altas temperaturas a las que someteremos los frenos en circuito.

Materiales necesarios:

1. La moto.
2. Líquido de frenos DOT4.
3. Latiguillos metálicos.
4. Llave fija del 8.
5. Jeringuilla de 100 ml con tubo flexible.
6.  Bote sangrador.
7. Juego de llaves de vaso y carraca para soltar los racores.
8. Trapos viejos y papel.

¡Comenzamos!

Parte 1: Cambio de latiguillos

Si disponemos de caballetes, los usaremos para trabajar más cómodo con la moto recta y un poco más elevada del suelo.

Sacamos del embalaje los latiguillos con sus racores y arandelas. Para la ocasión, hemos optados por unos metálicos con funda en color rojo de la casa Goodbridge.

Ahora es importante identificar cuál de los latiguillos es el izquierdo, que será mas corto, y cual el derecho. Con ello nos evitaremos sorpresas cuando lo montemos y veamos que el izquierdo se queda muy tenso y el derecho flojo.

 

Llegados a este punto, hay que vaciar el circuito para sustituir los latiguillos, lo haremos con ayuda de la jeringa sacando el líquido del depósito. Pero antes protegeremos la zona para evitar que caiga accidentalmente algo a la pintura y nos la deteriore.

 Procederemos con ayuda de la jeringa y, abriendo los purgadores, a vaciar succionando el líquido que queda en los latiguillos. Soltamos los puntos de sujeción al guardabarros y el que suele haber en la tija inferior.

Desmontamos los racores de las pinzas y con un trapo evitamos que se derramen restos de líquido. Luego, con un poco de cinta aislante, encintamos para que no esté goteando.

Soltamos el racor de la bomba y nos fijamos bien por dónde van los de origen para pasar después los metálicos.

Ahora es el turno de poner los nuevos. Cada racor debe ir con dos arandelas de cobre suministradas en el kit.

Colocamos los terminales a la bomba y comprobamos que quedan alineados y no se van a cruzar después al llegar a las pinzas.

Ahora a su correspondiente pinza.

Comprobamos una vez mas que no hay tiranteces ni roces y apretamos al par indicado por el fabricante.
Parte 2: Llenado y sangrado del circuito

Llenamos el deposito con líquido nuevo y lo vigilamos durante todo el proceso, rellenando de vez en cuando para que no se quede vacío.

Los que tengamos bomba radial debemos comenzar a purgar por ella. Para ello, abrimos el purgador y con la jeringuilla succionamos hasta que salga el líquido sin burbujas. Cerramos el purgador (si salen burbujas pequeñitas no te preocupes, cuando esté todo lleno volveremos para purgar).

Repetimos la misma operación en ambas pinzas. ¡Acuérdate de vigilar el nivel del liquido! 

Una vez lleno el circuito de frenos, vamos a sangrarlo para evitar que nos queden burbujas de aire. Primero sangramos la bomba, para ello:

- Bombeamos tres o cuatros veces.
- En el último bombeo dejamos la maneta apretada.
- Sin soltar la maneta, abrimos el sangrador de la bomba (aquí interviene el bote que conectamos al sangrador mediante un tubo) y sale el liquido con más o menos burbujas.
- Con la maneta haciendo tope y sin soltarla, cerramos el sangrador.

Repetimos un par de veces y hacemos lo mismo en cada pinza. Cuando ya no nos salga aire, damos un repaso a todo comprobando que no hay pérdidas y que todo está apretado en su sitio, y el nivel del depósito sin pasarse del máximo.

Terminamos con una prueba dinámica, despacio y con cuidado para hacernos al tacto de la nueva frenada.

...espero os haya servido de ayuda! :-)

Pulir Piezas de la Moto (Paso a Paso).

Para pulir las diferentes piezas de la moto deberemos realizar diferentes pasos:

1 - Preparar piezas para pulir (Limpiar y lijar).
2 - Pulir dichas piezas.

Veamos en detalle cada paso:

1 - Preparar piezas para pulir (Limpiar y lijar).

Hoy os voy a mostrar como hemos preparado los pulidos de la Ducati Road, no todos, hemos dejado las tapas del motor y alguna que otra cosa para otro día, bueno en realidad lo que nos interesaba de verdad era preparar los bujes y las llantas puesto que para pulir las llantas, nuestra pequeña maquina nada tiene que hacer con las potentes pulidoras que tienen los , valga la redundancia, pulidores, así que lo que hicimos fue adelantar trabajo para que cuando ellos trabajasen tardasen lo mínimo posible, lo que se materializará en menos coste, empezamos por los bujes de ambas ruedas:

Lo primero eliminar el polvo y suciedad incrustada en los rincones, para ello, un poco de gasoil y un pincel y a dar brochazos durante un rato:

El resultado tras un breve periodo de tiempo limpiando con la brocha no puede ser mas satisfactorio (utilizando solo una brocha y gasoil):

Repetimos el mismo proceso con el otro buje:

Una vez limpio por los dos lados, vamos a limpiar su circunferencia con un estropajo y sin gasoil, puesto que aquí la gasoil termina siendo mas un problema que una solución:

Tras un rato frotando y ya con los dedos bastante encabronados por el trabajo, empezamos a notar una diferencia:

Limpio de polvo y suciedad, le damos un pequeño matizado al aluminio para eliminar lo que nos pueda quedar de polvo, para ello como siempre nos hacemos nuestros discos de estropajo:


Repetimos el proceso pasándolo por la circunferencia, y vemos que la diferencia con el otro buje solamente limpiado a mano es bastante grande:

Repetimos el proceso con el otro buje y la verdad que obtenemos un efecto bastante satisfactorio:

Repetimos el proceso con la tija, primero gasoil:

Una vez limpio, dejamos evaporar la gasoil, y con un trapo humedecido en agua le damos una pasada para limpiar la gasoil que pudiese quedar:

Tras ello, discos de estropajo, y ya podemos decir que tenemos las tijas y los bujes matizados (aunque si fuesemos a pulir ya esto no sería suficiente, puesto que deberíamos lijar como hemos hecho otras veces para eliminar los arañazos) :

Pasamos ahora a las llantas:

Cogemos una y la examinamos brevemente, vemos que el aluminio esta muy tocado, y la porquería se ha afianzado en pequeños arañazos y puntos en que se óxido la llanta (porque el aluminio también se oxida y se jode), a parte algún golpe nada importante, pero si poco estéticos:

Empezamos con una limpieza a conciencia de los huecos en que la llantas está marcada por el óxido y que es mas complicado quitarlo, un estropajo, liquido desengrasante y a frotar:

Una vez que hemos limpiado la porquería incrustada se nos queda un aluminio sucio y mate:

Ahora eliminamos los rebordes de golpes:

Eliminamos la rebaba con la dremel y un rodillo de lija:

Eliminada la rebaba, pasamos a suavizar la superficie con la lija en grano 400 tantas veces como sea necesario hasta que suavicemos la diferencia:

Una vez hecho esto, le damos una pasada de matizado para eliminar la posible porquería que quedase por la llanta (hay que tener en cuenta que no he eliminado los arañazos puesto que esta llanta irá al pulidor y ellos se encargarán de ello mucho mejor que nosotros):

Y ya tenemos una llanta lista para mandar al pulidor (la mandamos porque las llantas son muy complicadas de pulir ya parte con nuestra pequeña maquina nada podemos hacer con ellas):

Para terminar de preparar para el pulido vamos a hacer el pie de rey de la distribución del motor. Creo que recordaréis que el motor estaba atascado en el pie de rey, así que al intentar sacar la culata, se nos rompió una aleta del mismo, eso queda muy feo, así que vamos a arreglarlo (o al menos a disimularlo):

El plan era eliminar la aleta para hacerla invisible, lo primero eliminamos el resto de la aleta mediante la Dremel y su lija de rodillo:

Luego afinamos más con la lima de mano:

Falta pasar un poco la lija de 400 y posteriormente de 600:

Una vez pasada la lija vemos que queda muy disimulada la aleta:

Desmontamos el pie de rey para limpiarlo:

En la parte inferior del mismo existe una junta que evita que el aceite salga al exterior del motor, esta hemos de cambiarla por seguridad, y porque no nos cuesta gran cosa:

Limpiamos con gasoil por inmersión y una brocha:

Una vez limpio de barro y grasa le damos una pasado con los discos de estropajo, mano de santo para dejarlos matizado y en este caso cuasi listo para el pulido:

Así nos queda:

La verdad es que ha quedado bastante bien. Con esto damos por limpiadas las piezas y preparadas para la siguiente fase, en caso del pie de rey y de las tijas, primero les daremos una pequeña lijadita (en el caso de la tija mas gorda para eliminar los arañazos mas hondos) y en el caso de los bujes y las llantas, no vamos a eliminar los arañazos, puesto que los enviaremos al pulidor para que nos los elimine él y nos los pula, pues siempre lo hará mejor que nosotros, y no creo que haya una gran diferencia en el precio, ya os contaré.


2 - Pulir dichas piezas.

El otro día os mostré como desmontamos las tapas del carter, las revisamos y comprobamos que estaban en buen estado, las limpiamos y las preparamos para pulir igual que hicimos con las llantas y el eje de rey, pero al contrario que hicimos con las llantas, estas tapas las vamos a pulir, puesto que disponemos del material mínimo necesario (no como con las llantas..) bueno, las tapas y otras piezas del motor como el pie de rey y la tapa del cuentarevoluciones.
Como supongo que recordaréis terminamos desmontando simplemente las tapas, lo siguiente debía ser limpiar el interior de aceite y demás impurezas que luego nos puedan fastidiar por el motor. Para ello en una cubeta echamos gasolina y con una brocha vamos frotando las piezas hasta que salta el aceite pegado y demás porquería:

Pasamos un par de horas limpiando hasta que dejamos las tapas interiores de los cárteres limpios como patenas (os pongo la foto de otra tapa pero se me olvidó hacer fotos de esta parte del proceso):

Una vez limpias por dentro de restos de grasa, vamos a proceder a limpiar el exterior que a pesar de las vueltas que hemos dado con la gasolina siguen sucias:

Con los discos de estropajo le damos unas pasaditas:




Una vez que le hemos eliminado la suciedad, podemos ver con detalle los arañazos y golpes de las tapas:

Con los arañazos gordos utilizamos la Dremel y el rotalín de discos de lija, empezamos con disco de 120 para los profundos y terminamos con discos de 360:

Una vez que tenemos los arañazos repasados con el rotalín, vemos como dejamos muchos arañazos, por lo que para hacerlos desaparecer es necesario lijar con grano 400 y posteriormente con lija de 600:


Una vez eliminado el arañazo, volvemos a pasar por los discos de estropajo (pero muy levemente para matizar todo de la misma forma:

Una vez todo igualado pasamos a limpiar las piezas con alcohol y papel para dejarla limpia de cualquier suciedad:

Repetimos en el resto de tapas, en el caso de las de válvulas, la mierda era tal que limpiamos con un destornillador:

Una vez eliminada el grueso (nunca mejor dicho) de la suciedad, lo pasamos por los discos de estropajo (estos no deben estar cosidos para que cada estropajo limpie su hueco):

Con este simple ejercicio logramos unas tapas muy bonitas:

El tiempo dedicado a limpiarlas es importante para que queden bien:

Repetimos los procesos mostrados con todas las tapas y tras un día entero dedicado a dejarlas presentables, las piezas que vamos a pulir se encuentran en este estado, la verdad es que están especiales, es más Yamaha, en sus acabados hacía el mismo proceso con los estropajos, dejando todas las vetas de los estropajos en la misma dirección, y posteriormente se lacaban quedando espectaculares. Pero nosotros no queremos hacer eso, lo que queremos es pulirlos y dejarlos perfectos:

Con este acabado pasamos al siguiente proceso, el pulido. Primero le damos una pasada con lija de agua 1200 hasta que dejamos la superficie libre de arañazos, limpiamos con alcohol y papel los restos de suciedad que nos quedan tras el lijado y podemos pasar al proceso de siempre, pasta marrón y disco de fieltro:

Estas pasadas le dan un primer abrillantado, si nos aparecen pegotes marrones de pasta, le damos con un trapo y alcohol hasta eliminarlas, y seguimos puliendo hasta que quede a nuestro gusto, para terminar, repaso con alcohol y papel:

Para el segundo disco de fieltro utilizamos una radial, puesto que sino no lograremos el efecto espejo, nosotros la abrazamos al torno y montamos el disco. IMPRESCINDIBLE gafas, mejor protección facial completa, y ropa vieja, puesto que nos vamos a pringar de lo lindo. Agarrar las piezas con mucha fuerza que un enganchón puede hacer volar la pieza hasta límites insospechados:

Tras un rato la pieza brilla que da gusto (o eso pensaba yo), limpiamos lo que pueda quedar de pasta con alcohol y papel, y aprovechamos para compararla con su media naranja:

Repito el proceso con la otra pieza como os dije antes, lija al agua, pulido con pasta marrón y disco de fieltro y segundo pulido con el disco de tela y pasta azul, limpiando entre cada proceso con alcohol y papel, así como cuando nos aparece el exceso de pasta de pulir:

En este caso veo que mi imagen se refleja pero no llega a ser una imagen nítida, así que lo que quiero de verdad es que brille y (perdón) que refleje tanta luz que cuando conduzca vaya molestando a los peatones jajaja. Por lo que decido repetir el proceso de lijado con lija 2000 al agua y repito el proceso de pulido:



Una vez repasado me doy cuenta que la primera tapa no brilla lo que yo querría así que repito el proceso y veo que ahora si que refleja bien:

Juntamos las tapas y podemos apreciar la diferencia anterior antes se intuía ahora se ve:

Repetimos el proceso con la tapa del otro lado, y la verdad es que quedan de maravilla, con luz directa impresiona, a partir de ahora puliré siempre con la radial:

Para terminar con el proceso, hacemos el pie de rey y las tapas del eje de levas, las de los balancines las dejaremos para otro día, a parte estoy pensando en darle un toque de color al motor pintándolas de negro… ya veremos que decido:

No se si os acordaréis como estaba el pie de rey, en el link del comienzo se aprecia como lo restauramos, o mejor dicho, como solventamos el problema de la aleta rota, la verdad es que queda preciosa así:


Tras el post, creo que ya he sentado las bases de como pulir una pieza, vamos a hacer un resumen por si alguien quiere tener los pasos detallados:

1- Limpiar bien la pieza, en mi caso la limpié con gasolina, pero fue necesario eliminar el resto de grasa con estropajo (que no sea muy duro que sino dejará muchas marcas)

2- Eliminar los arañazos, los profundos con lija de grano 120, e ir subiendo progresivamente 240, 360, yo utilicé rotalín, pero se puede hacer con una lijadora normal. Los arañazos leves con lija 400  y 600 será mas que suficiente.

3- Afinar la pieza para llegar al espejo, mucha agua y lija de 1200, evitar que la lija trabaje sin agua puesto que sino marcará igualmente y el pulido no será todo lo bueno que deba ser.

4- Limpiar la pieza con alcohol y papel hasta que quede limpia la superficie a pulir.

5- Pulir con el disco de fieltro y pasta marrón, cuando deje marcas marrones por exceso de pasta, eliminar con alcohol y papel como hicimos anteriormente, al terminar de pulir, repetir la operación.

6- Pulir con el disco de tela y pasta azul, limpiar con alcohol si hay restos de pasta al trabajar, al terminar de pulir limpiar con alcohol y papel.

7- Si el pulido esta esta bien (teniendo en cuenta que nuestra pulidara es capaz de mantener 3000 rpm trabajando) podemos dar por terminado el pulido, sino, repetir el paso 3 con lija de grano 2000 (puesto que ya debe estar el pulido a punto de caramelo) y continuar con los pasos 4, 5 y 6. finalmente tendréis un pulido perfecto.

Recordad que un buen pulido depende del trabajo que le dediquemos, en nuestro caso mucho.
Consejos:

Lo primero es protegerse bien puesto que va a salir pasta por todos lados y restos de disco, así que unas gafas, a ser posible una mascara no nos vendría mal,  guantes y ropa vieja, importante usar ropa que nos venga ajustada o por lo menos no holgada, tener en cuenta que la pulidora a esa velocidad, si se nos engancha con la ropa puede ser fatal, así que nada de cordeles ni ropa holgada.

Las piezas se suelen calentar por el trabajo con la radial, así que evitar que la pieza se caliente demasiado puesto que sino se puede deformar y entonces podemos tener problemas al montar.

Bueno creo que esto es todo, espero que os haya gustado el post, el trabajo realizado ha durado un par de días enteros, el precio aproximado en un pulidor debe ser de unos 100 euros, pero la satisfacción de hacerlo uno mismo, y más aún, hacerlo para alguien que de verdad te importa, le da mucho más valor, estoy seguro que estas tapas no desentonarán con el buen trabajo que estamos haciendo el la moto.